原标题：Raf Simons 带着 Runner 系列回归，这次又发出了什么信号？

自从 Raf Simons 宣布推出 Runner 球鞋系列，我们都在期待新鞋型的到来。巴黎时装周上这双“球鞋”终于揭开面纱，但是它的外形看起来更像一双靴子，这似乎跟我们认知中的“球鞋”并无太多关联。

Raf Simons Runner

不过，Raf Simons 的设计出发点是“从运动装中汲取灵感”。如我们所见，鞋子的底部是运动鞋底，搭载高筒皮质面料，脚后跟上的镶板细节像是由体型较小的运动鞋底制成的护齿。从以往 Raf Simons 给 adidas 设计的运动鞋和他自己品牌的鞋子看来，这次 Raf Simons Runner 又在默默发出强烈的个人信号。

我们可以发现，无论是和 adidas 的合作还是自主品牌的鞋子，都布满 Raf Simons 早期深受 Martin Margiela 和 Hulmet Lang 这两位天才设计师影响的痕迹。素来不喜欢被商业条框束缚的 Raf Simons，这次只不过是在重申他在自己的设计里自说自话。即便是与 adidas 的合作上，他似乎也固守自己构建的世界中。也 正因为没有打算加入哪种风潮，他的设计总是与时下流行格格不入，让人百思不解的 Runner 系列靴子也是如此。

adidas Originals by Raf Simons

诸如 Virgil Abloh 加入 Louis Vuitton，Kim Jones 加入 Dior 的例子，都让我们看见老牌时装屋成功地在极短的时间内，以融合法式优雅和街头流行感的系列斩获业界和消费者的关注。无可厚非，每个品牌都有自己的发展需求，商业世界如此地让人又爱又恨，时尚的轮回也因每一次毁誉参半的风格大事件而回味无穷。我们从时装屋的风格转变中看见服装的多种面貌，从不玩现实游戏顽固至极的设计师看见逆流而上的力量。

Raf Simons Campaign

这一次 Raf Simons 又在重申些什么？当我们打开 Raf Simons 的品牌官网，仍然可以在最开始的地方找到这位设计师的自我阐述："I dont want to show clothes, I want to show my attitude, my past, present and future. I use memories and future visions and try to place them in todays world." （我并不是想展示衣服，而是我的想法，关于我的过去、现在和未来，我试图将回忆和对未来的图景加入到我的设计里面。）

在个人创意上过分执拗、对奢侈时装屋的商业运作感到不适，这都是 2018 年 Raf Simons 突然离任 Calvin Klein 之后业界留下对他的评价。这位比利时设计师的“天真”，可以追溯到 2005年 Raf Simons在 Jil Sander 就任 7 年，以及 2015 - 2017 年在 Christian Dior 就任 2 年创意总监的时期。 在这两段历程中，他面对质疑如此说过：“我试图将某种情感带回到九十年代，因为在那时候我看到了很多令人赞叹的衣服，但是在现在的衣服上，我看不到很多情感了。” 回看Raf Simons在这两段创作生涯中的作品，我们都可以从中发现他是在借一个外壳来收容自己依旧沉迷在最初受到时装启蒙的情感当中。

Raf Simons Campaign

如此观照，即便置身奢侈品的大团队运作中， Raf Simons 也一直在玩出走。离开 Calvin Klein 之后没再参与其他品牌的他，与其说是不再得到青睐，不如说是没有哪个品牌能给到他一块适合的创作地？关于多次的离任，Raf Simons 自称 “这是一个完全平等的决定，基于我对生活中其他兴趣对包括我自己的品牌的关注，驱使了我脱离给品牌工作拥有的热情。”直截了当回到自己的自主品牌中做设计的 Raf Simons，在 2020 秋冬系列中再次出来重申了这个事实。

2019 年末， Raf Simons 在安特卫普贸易博览会（Antwerp Trade Fair）举办的第四届时尚讲座上，首次在离任 Calvin Klein后出来发表讲话。他谈到 “当我在 Dior 担任创意总监时，我感受到人们在那个环境里承受着巨大的压力，我一点都不喜欢那种氛围。媒体总是从经济的角度来评估每一季的设计，这令人很沮丧。”

他还指出，公司的发展成为衡量时装的唯一标准，这令他十分失望：“我认为这与受众规模或开张的门店数量无关，有时我看到非常拙劣的系列因为业务做得非常好而受到称赞。大品牌在很大程度上受到市场和增长的驱动，而很少有设计师在这两个方面都擅长。我绝对在这些方面都不擅长。担任一个品牌创意总监非常复杂，因为这些公司中的大多数运作规则都已成章法，我加入的时候带着大量的个人创意，这都要面向商业世界。

但是我想保持至少在想法上的年轻化，我不想屈服于品牌不值得任务。这样的品牌实在太多了，它们起初作出改变的时候都非常有趣，不过久而久之就商品化了，最终时装变成了一种毫无创意可言的扁平业务。对于我的个人品牌，我会继续追寻一早认定的时装情感，这意味着我必须付出不被人们喜爱的代价。但我希望这引起的反响，最终创造出给大家一个思考空间的可能。”

Raf Simons 2020 A/W

Raf Simons 的 2020 秋冬系列以 SOLARIS、ANTEI、CYLON、ORION 和 2001 为题材，一路看下来发现他所描绘的“人像”似乎没有打算生活在我们的世界中。秀场上我们能看到有几个人将手藏在笨拙的罩子中，这显然是一个过时的配件。毕竟来到 2020年，没有人会再想佩戴任何阻碍我们使用智能手机的东西。但是 Raf Simons 用这一最笨拙且干扰的形式将 Solar Youth 的地位摆至最前。不禁发问，Raf Simons 这次是不是要带我们搬离地球前往火星居住？

这位设计师的自建宇宙还是一如既往地执着于个人情感的表达，在变幻无穷的时装造型中藏匿着的“永恒”逻辑，似乎跟尼采曾经谈到关于“永恒回归”的看法不谋而合——“假如某一天或某个晚上，一个恶魔闯入你最深的孤寂中对你说：你现在和过去的生活，你将再一遍，并且无限次地再次经历它，且毫无新意。你生活中的每种痛苦、欢乐、思想、叹息，以及一切无可言说、或大或小的事情皆会在你身上重现。存在的永恒沙漏将不停地转动，你和它一样，只不过是一颗尘埃罢了。”

尼采的“永恒回归”哲学，在揭露所有事物都在永恒轮回着，并在轮回的过程中永远保持完全相同的形态。 相比起 Raf Simons 意图用永恒对抗时间的想法，这种哲学未免太虚无主义了一点。不过，就如同 无论身居什么时代、在为什么品牌做设计，无论是在最初的Jil Sander 时期还是现在放任无主的状态， Raf Simons都在用不同的“外壳”， 变换着“重现 ”他对时装永恒不变的个人情感一样， Raf Simons始终在坚守他对时装的“永恒见解”，而且并没有显示出任何要改变的迹象。

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